Покупка аквариума

Самым удобным во всех отношениях аквариумом является простой прямоугольный, а не сферический или граненый. Высота его, ширина и длина должны быть в соотношении друг к другу, как 1:1:1,5 (или 2, или больше). Если же после покупки аквариума планируется посадка живых растений, тогда высота аквариума (или правильнее глубина воды) должна не превышать 50-60 см, так как растениям, не будет хватать света на дне .

При покупке аквариума следует учесть что емкости вычурной, надуманной формы мало подходят для водных обитателей ( пирамиды, башни, цилиндры, типа панели, узкие с выпуклыми стенками, очень узкие). В аквариуме сферической формы (круглом) не возможности для размещения необходимого оборудования (фильтр, термометр, обогреватель), к его круглым стенкам не возможно прикрепить что-либо изнутри, все будет висеть по центру, прямо на виду. Глядя на диковинных очертаний аквариум , подумайте, можно ли там жить рыбам. Им плохо, при малой поверхности воды и дна.

В узких аквариумах, а особенно глубоких и узких , нарушается вентиляция, образуются застойные зоны, рыбы находятся, как в колодце, задыхаются. Обслуживание таких аквариумов тоже проблематично: до дна практически не достать, быстро скапливается осадок на выпуклых и наклонных стенках , такой аквариум все время имеет неопрятный вид.

Теперь о стеклах. Самым лучшим материалом для аквариума является витринное (зеркальное) стекло, т.е. не имеющее цвета, без свищей и извилин. В аквариумах произведенных кустарно очень часто используется плексиглас. Этот материал нуждается в бережном отношении к себе обиходе и при обслуживании, так как быстро покрывается сеткой царапин. Но у него есть и одно большое преимущество перед своими стеклянными собратьями: если его бить молотком, то аквариум из пластмассы выдержит дольше.

Фирменные небольшие аквариумы так же часто изготавливают из пластика. Они более хрупкие и легче ломаются, но такое изделие с самого начала на долговечность не претендует. Современный аквариум из стекла должен быть склеен специальным клеем — силиконовым каучуком (в обиходе — «силиконом»). Пастообразный сначала, он за сутки на воздухе превращается в резиноподобное вещество, которое надежно соединяет стекла друг с другом. Клей этот более прочен и долговечен. Такой аквариум можно даже переносить, с водой (если это вам под силу). Без воды его можно хранить сколько угодно долго без какого-либо вреда для его прочности — он не рассохнется.

Также, не следует обзаводится каркасным аквариумом. Такой аквариум имеет склепанную, сварную или спаянную металлическую раму, внутри которой вклеены стекла. Эта конструкция очень громоздка, а если он еще и собран на цементно-лаковой замазке, по старой технологии — то через год он даст течь.

Покупка подставки под аквариум. Она должна соответствовать двум требованиям:
Во-первых, ее надежность, прочность. Так как вес сравнительно небольшого аквариума на 200-литров, в зависимости от его наполнения (грунт, вода, оборудование, камни, ) в сумме может доходить до трехсот килограммов. На такой вес обычно рассчитана подставка, которая идет в комплекте с фирменным аквариумом. А если у вашего аквариума нет подставки, тогда вам нужно быть достаточно уверенным в надежности стола, постамента, тумбы, и т.д., на котором вы собираетесь разместить его.

Во-вторых, поверхность столешницы должна быть совершенно ровная . Ведь имея даже незначительную кривизну нижнее стекло аквариума давлением своего наполнения рано или поздно треснет, и на полу окажется вода со всеми «вытекающими» из этого последствиями.

Существует еще один не маловажный момент касающийся установки аквариума. Стеклянное дно не должно лежать на поверхности подставки! Под дном может случайно оказаться какой-то твердый предмет, камешек или еще что-нибудь, и донное стекло, испытывающее точечную нагрузку, неминуемо лопнет. Расколется оно и в том случае, если деревянная столешница набухнет буграми от попавшей на нее по неосторожности воды, что рано или поздно на практике неизбежно происходит.

Поэтому хороший фирменный аквариум снизу окантовывается специальной профилированной пластмассовой рамкой, благодаря которой донное стекло отстоит от крышки стола (подставки) на 0,5-1 см — этого бывает достаточно. Иногда между дном и подставкой размещают лист пенопласта, компенсирующий ее небольшие неровности.

Осветитель (крышка-осветитель). Главное условие — аквариум должен быть сверху закрыт. Крышка уменьшает испарение, сохраняет тепло и не дает рыбам выпрыгивать на пол, а уж среди них отличных прыгунов предостаточно. Поскольку осветитель в подавляющем большинстве случаев устанавливается сверху, совмещение его с крышкой напрашивается само собой. Вот тут и возникают проблемы. Внутри крышки из-за разницы температур в аквариуме и в воздухе комнаты всегда выпадает роса, происходит «отпотевание», а поэтому вся электропроводка и цоколи ламп должны быть надежно изолированы, иначе удар электротоком рано или поздно неминуем.

Решения этой проблемы бывают разные, но все сводятся к двум вариантам: полная герметизация всех электродеталей или изоляция осветителя от поверхности воды стеклянной или пластиковой перегородкой. Первый вариант предпочтительнее: нет потерь света в перегородке (а это до 15%), что очень важно для живых растений, он проще в обиходе и при обслуживании. Вот вкратце неудобства, которые доставляют некоторые неудачные фирменные крышки-осветители:

Чтобы забраться в аквариум (для его уборки, пересадки растений, поимки или посадки рыб и т.д.), надо снять крышку-осветитель и куда-то ее поставить или положить. От этого в аквариуме становится темно, и надо чем-то освещать его на время ваших манипуляций. Этим, например, страдают аквариумы германской фирмы «Ювель» (Juwel), серия «Рекорд».
На итальянских аквариумах серии «Коро» и германских «Тропикариум» и «Эхайм-профессионал» крышка-осветитель поднимается, как капот автомобиля. В результате свет от ярких ламп бьет в глаза, в аквариуме детали видны плохо, а если мешающий свет выключить, то их совсем не видно.
Фирмы, экономящие на толщине стекла, устанавливают для прочности по верхнему краю стекла различные ребра жесткости, перемычки и стяжки, заметно ухудшающие условия обслуживания аквариума. Наиболее удачными (удобными) крышками оснащены, на мой взгляд, аквариумы германской фирмы «Ювель» серии «Рио», «Панорама», «Дельта» и «Лидо».

Фильтры. Не вникая в детали, все фильтры можно разделить на наружные и внутренние.Свою главную задачу по очистке от мусора и вредных примесей они выполняют примерно одинаково. Внутренний фильтр занимает внутри аквариума некоторое место. Если он темного (черного) цвета и выполнен компактно, то его легко задекорировать растениями, камнем, корягой. Если фильтр по размерам и местоположению занимает всю боковую стенку, как, например, в итальянских аквариумах, то декорации не помогут — великоват.

Внутренний фильтр безопасен: он не может выкачать воду из аквариума на пол в отличие от наружных конструкций. Если при обслуживании вы останавливаете и разбираете его для чистки, повторный запуск сложностей не составит. У многих внутренних фильтров предусмотрено устройство подачи воздуха, что исключает необходимость приобретения дополнительного оборудования. Правда, если вы захотите устроить «продувку» с , декоративными целями — от дна, то приобрести компрессор все же придется.

Наружный фильтр почти не ограничивает собой внутреннего пространства аквариума. Внутри проходят только две трубки -для откачивающей и нагнетающей магистралей, все остальное — снаружи. Этим, пожалуй, и ограничиваются его достоинства. Наружный фильтр не подает воздух в аквариум, хотя и есть вариант установки дополнительного «дождевального» устройства, который улучшает газоснабжение воды. При отключении наружного фильтра возникают сложности при его повторном запуске (воздушные пробки в качающем элементе).

Трубопроводы, входящие в аквариум, чаще всего располагаются с его тыльной стороны, к ним нужен подход, поэтому вплотную к стене такой аквариум не поставишь. Под крышкой (в крышке) аквариума должны быть специальные отверстия для их ввода. Всегда остается опасность того, что трубопроводы, подводящие воду к фильтру, со временем могут отсоединиться, а это повлечет за собой не только гибель рыб, оставшихся без воды.

Наружные фильтры с их толстыми трубопроводами всегда больше внутренних по общему объему. Для установки ему требуется выделение места где-то рядом с аквариумом. Наиболее удобное для него место — в тумбе-подставке под аквариумом. Несколько иная ситуация с морским аквариумом. Полноценная морская фильтрационная установка почти совпадает с ним по своим размерам, поэтому внутренние фильтры, как правило, здесь не используются.

Если ваш домашний архитектор (дизайнер) уговорил вас поставить аквариум-колонну, где размеры донной части в несколько раз меньше высоты, то фильтрацию надо особенно тщательно продумывать. Она должна обеспечивать активное вертикальное перемешивание воды. Здесь не обойдешься небольшим навесным фильтром, укрепленным где-нибудь в уголочке под поверхностью (это чтобы его меньше было заметно). Тут лучше подойдет наружный фильтр, у которого забор воды идет от дна, а возвращение очищенной — под поверхностью (можно и наоборот). Неплохо в этом случае воспользоваться консультацией специалиста.

Подогреватели. Если ваш аквариум стоит в помещении с центральным отоплением, которое в течение холодного времени года поддерживает температуру воздуха в пределах 23-25°С, то можно было бы вполне обойтись и без подогревателя, так как такой температурный диапазон приемлем для всех экзотических рыб (за небольшими исключениями). Однако, осенью, холода наступают быстро. В этот период температура опускается до 16-18°С, а от этого рыбы могут пострадать. В этом и других случаях установка подогревателя-автомата остается желательной.

Современные подогреватели — компактные погружные приборы, автоматически поддерживающие заданную температуру. Как правило, они входят в комплект фирменного аквариума. Если вам придется приобретать обогреватель отдельно, то вы должны быть уверены, что его мощности будет достаточно для аквариума вашего размера при фактической температуре в помещении (он должен успевать нагревать остывающую воду). Иногда на упаковке подогревателя обозначают объем воды, на который он рассчитан.

В продаже могут встретиться подогреватели итальянского производства (чаще всего), а также германского или польского, изредка — из Юго-Восточной Азии, но у них там круглый год тепло, и подогреватели они делают в основном не для себя, а на продажу в Европу. Не следует приобретать не автоматические подогреватели, а также такие, у которых нагревательный элемент и температурный датчик погружаются в воду, а управляющая электроника находится в отдельном выносном корпусе — его придется куда-то пристраивать.

Аэрация (продувке воды воздухом). Если ваш аквариум оборудован хорошей фильтрацией, если в нем поддерживается нормальная температура, если он не перенаселен рыбами, если вы не бросаете в аквариум корма больше, чем могут съесть рыбы за раз, если органические остатки из грунта своевременно удаляются, если вы в неделю подмениваете не менее ¼ объема воды на свежую, то можно аэрацию не устраивать.

Если аэрация не предусмотрена конструкцией фильтра, то она потребует приобретения компрессора, шланга(трубки) подачи воздуха, обратного клапана (вещь обязательная) и распылителя. Эта последняя деталь, из которой собственно и идут пузырьки, имеет много вариантов исполнения: просто камешек, кольцо пористого материала, лежащее на дне, длинная гибкая пористая трубка, которая от дна до поверхности создает буквально стену, завесу из струящихся пузырьков — очень эффектно, и т.д.

Освещение.Освещение аквариума должно включаться не более как на 8-10 часов в день. Иначе вся внутренность аквариума в короткий срок затянется зелеными водорослями: стекла, грунт, камни, коряги, оборудование, живые и искусственные растения. Если у вас некому следить за своевременным включением осветителя, приобретайте бытовой таймер, который будет автоматически управлять освещением по заданной программе. Иногда такой таймер бывает включен в комплект аквариума. Например, встроенный таймер имеют некоторые модели германских аквариумов «Эхайм» и «Тропикариум».